italyitaly.ru, моя Италия, лето с italyitaly.ru, Казале Монферрато, печенье, аперитив в центре города
italyitaly.ru, моя Италия, лето с italyitaly.ru, Казале Монферрато, печенье, аперитив в центре города

Картины Италии

Картины Италии

Итак, я опять прилетела в Италию в город Милан. Самолёт приземлился в аэропорту Мальпенса. Милан – столица мировой моды, и это ощущается даже в аэропорту. Здесь вы легко можете встретить итальянца в ярких канареечного цвета штанах и фиолетовом пиджаке в клетку, смотреться он будет во всем этом весьма органично, и нет, он вовсе не знаменитый режиссёр, а просто обычный франтоватый миланский житель. Меня встречали мои друзья - подруга Ольга, ей муж Роберто и их ребенок - маленький Габриэль в коляске. Машина была припаркована рядом, мы быстро в неё погрузились и поехали в другой город с красивым названием - Казале Монферрато. Это маленький, уютный, старинный городишко в районе Пьемонт. В Пьемонте выращивают рис, трюфели, а также он знаменит своими винами со звучными названиями – Бароло, Барбареско, Асти.

В городе Казале Монфератто можно найти хорошо сохранившиеся дворцы и церкви, кафедральный собор Святого Эвазия был построен еще в 12-м веке на месте церкви 8-го века, в городе есть замок – крепость. Собор знаменит нартексом - специальной пристройкой перед входом в храм, и тем, что в нём находится серебряное распятие Христа, автор которого неизвестен, но интересна история. В 1216-м году распятие было украдено и увезено в Александрию, где оно находилось примерно 200 лет, затем город заплатил деньги солдатам удачи, которые пошли походом в Александрию и не только вернули распятие в собор, но и вернулись с добычей – деньгами и драгоценностями. С тех пор распятие не покидало собор. Буквально в двух минутах ходьбы от собора находится городская Башня Святого Стефано – символ города. Башня из тёмно-красного кирпича, в основании лежит квадрат, есть часы, колокольня и купол.

Надо сказать, что сейчас Казале Монферрато спокойный маленький городок в барочном стиле с населением 36 тысяч человек, а когда-то на его улицах кипели страсти, достойные шекспировских пьес. До 1535 года городом правила династия византийских императоров Палеологов, затем город перешёл к герцогам Гонзага, и с тех пор он не раз переходил из рук в руки, пока наконец не достался Савойской династии. Но довольно истории, перейду к еде. В городе производят знаменитое печенье Крумири, рецепт которого придумал кондитер Доменико Росси, печенье по форме напоминает усы. Рецепт, конечно же, хранят в секрете, я его пробовала, могу сказать только, что в нём много сливочного масла, и оно очень вкусно пахнет. Магазин по продаже Крумири находится в исторической части города, поэтому услышав аромат печенья, можно смело идти на запах.

Регион Пьемонт - родина аперитива. Вы можете заказать аперитив перед ужином в кафе или в баре примерно в 5 часов, вам принесут тарелку маленьких бутербродиков, аппетитно разложенных на тарелке и алкогольный напиток на выбор. "Разогревшись" таким образом итальянцы идут в ресторан на ужин. Аперитив - это, прежде всего, атмосфера и общение, такой светский раунд. Мы зашли с подругой в кафе во время аперитива, там сидели модно одетые пожилые итальянки, они оживлённо беседовали, некоторые захватили из дома своих маленьких собачек.

Мои друзья живут на окраине города в своем доме с небольшим участком земли. Этот дом строил еще дед Роберто, он работал прорабом и неплохо разбирался в строительном деле, сам делал чертежи, которые до сих пор хранятся в семейном архиве. Самый примечательный экспонат в доме- это печка цвета красного кирпича. Печка маленькая, практически миниатюрная с металлической трубой, выглядит как игрушка. Такие печки есть в Версале, не помню, производят ли их сейчас или нет, а вот ремонт шедевра обошёлся им в 600 евро. Была зима, и от этой чудной печки меня было просто не оторвать. Надо сказать, что итальянцы достаточно холодоустойчивы, зимой температура в квартирах не должна превышать 20 градусов, что для меня - русской просто холодно. Остальные предметы интерьера в доме тоже интересны, большая часть их из 70- 80-х годов, смотрится все необычно, так, что сразу хочется снять побольше черно-белых фотографий в ретро стиле, а хозяева уже привыкли, для них все выглядит обыденно. Итальянцы - фанаты чистоты. Если вспомнить римские термы, то это вполне объяснимо. Ольга сказала, что все замужние итальянки каждый день убирают в квартире. У них есть специальный шкафчик, где хранятся чистящие средства, а у тех, кто побогаче, есть даже специальная комната в доме. Я, правда, считаю, что это просто неразумно, столько времени в своей жизни тратить на уборку, но они, видимо, другого мнения.

Еда для итальянцев- важнейшая часть жизни. Они готовы долго и серьезно обсуждать меню предстоящего обеда или ужина. Основное- это, конечно, паста. Но в районе Пьемонт, где живут мои друзья, всегда выращивали рис и ели его вместо пасты. Паста распространилась только в прошлом веке. Видимо, поэтому в качестве новогоднего подарка я получила две пачки риса - черного и красного.

Весь новый год тоже прошел за кулинарными занятиями. Сначала готовили пряники с корицей, рецепты нашли в интернете, формы новогодние- елочка там, звездочка, ангел. Помню, что была корица, тесто такое пряничное, запах на весь дом. А под конец еще белковая глазурь, вот она, кстати, липла потом к рукам, что рецептом не предусматривалось. Потом артишоки - по моей просьбе, я никогда до этого не их пробовала, знала только, что они очень полезны. Покупали артишоки на рынке в Турине, на рынке ведь - самые лучшие. В магазине, однозначно, не тот продукт. Самая неприятная часть процесса - это чистка артишоков. Нужно удалить часть лепестков и вытащить сердцевину. Аккуратно, потому что там, где сердцевина, там и самая вкусная часть, так уж они устроены эти артишоки. В остальном могу сказать только, что добавляется чеснок для придания вкуса, а по вкусу артишоки отдаленно напоминают папоротник, хотя мне лично папоротник больше нравится.
Потом было, конечно же, новогоднее меню. И тут все продуманно. На закуску гребешки в раковинах, посыпанные апельсиновой цедрой и натертыми фисташками. Еще были большие креветки, обжаренные в оливковом масле с чесноком. Дальше следовал лимонный сорбет. И еще салаты, один из них легкий с фенхелем под стейки из лосося. В общем, по моим скромным гастрономическим понятиям, это была настоящая феерия вкуса, но, когда же не создавать феерию, как не на Новый год.
Последующие дни все было гораздо скромнее в плане гастрономических изысков, но зато мы съездили в Турин и Геную. Про Турин - отдельная история, скажу лишь, что пирожные там были незабываемые, а вот Генуя меня просто поразила. Невозможно забыть море с большими красивыми кораблями, набережную с пальмами, старый маяк Лантерна 12-го века, освежающий морской воздух.
Ощущаешь присутствие тайны. Она даже в названии города. По одной из версий корень слова Genaua – "уста" отражает взгляд на мир древних людей как мореплавателей: земля для них - это суша, окруженная водой, а реки – как уста, отверстие земли. По другой этимологической версии латинское Janus (Giano) – это имя двуликого бога, смотрящего вперед и назад, в будущее и в прошлое.
Не могу сказать, что Генуя напоминает мне мой родной город Владивосток, нет, но все же есть что-то общее между всеми морскими городами, нечто такое, что освежает и наполняет новыми ощущениями.
Первый раз я попала в этот город в 2014 году, когда мы с подругой Ольгой путешествовали по Лигурийскому побережью и приехали в Геную на поезде. Пока селились, уже стемнело, но мы решили всё-таки выбраться в центр Старого города погулять. Может, тут сыграла роль романтика ночного города или новизна ощущений, но я вдруг вспомнила сказку про Нильса и диких гусей.
В детстве меня больше всего поразило описание таинственного города, который раз в столетье поднимается со дна моря, и в нём начинает бурлить жизнь, вестись торговля, но всё это, как было когда-то в старые времена, такой скачок во времени назад. Я шла по средневековым улицам Генуи и представляла, как раньше в порт приходили торговые суда, начиналась разгрузка товаров, город наполнялся новыми людьми, всё менялось.
Конечно, в Генуе очень много достопримечательностей, на осмотр которых может уйти от нескольких дней до недели, всё здесь описать невозможно, поэтому остановлюсь только на нескольких.
Ворота Порта Сопрано сохранились ещё со времен древней Генуи. Подходишь к изящному арочному проёму, поднимаешь голову - две средневековые башни с типичной каменной кладкой взмывают вверх, должно быть, они были очень высокими по меркам того времени и впечатляли горожан своими масштабами.

Рядом с воротами - дом-музей Христофора Колумба, построенный на месте оригинального здания. Колумб родился и вырос в Генуе, хотя в свои знаменитые экспедиции он отплывал не отсюда, в его родном городе попросту не нашлось спонсоров. Сейчас знаменитый мореплаватель в почёте, в Генуе есть памятник Христофору Колумбу, его именем назван аэропорт.
Впечатывается в память главный кафедральный собор Генуи - Собор Сан-Лоренцо. Его строительство началось еще в 11 веке. Собор ассиметричен, серые полоски мрамора аккуратно сочетаются с белыми, надо сказать, что зданий в полоску в Генуе много, это такая отличительная черта этого города – его визитная карточка, по бокам главного входа - мраморные белые львы с трогательными выразительными мордами. Со львами радостно фотографируются туристы, ну а с кем же еще.
Площадь Банчи или по-русски площадь банков когда-то была центром деловой жизни генуэзцев. Сейчас это уютная маленькая площадь, где продают цветы и какую-то старую печатную продукцию, а самое выдающееся строение там – церковь Святого Петра, внизу находятся маленькие магазинчики, сама же церковь находится на втором этаже, к ней нужно подняться вверх по ступенькам.
Поднимаешься, смотришь вниз и представляешь, как там бойко шла торговля в средние века, насколько вам хватит воображения, конечно. Снаружи церковь расписана фресками, краски потускнели со временем, но красота не ушла, входишь внутрь – повсюду кипенно-белый ажурный мрамор, изящные колонны, фигуры святых в проёмах, есть ощущение лёгкости и устремления вверх.
Магазины в Генуе особенные. Очень много мелких магазинчиков, есть кондитерские с хорошо сохранившимися старыми интерьерами, магазины с тканями, книгами, даже сувенирные лавки сохраняют атмосферу прежних времён, в них приятно заходить и делать покупки. Несколько раз я порывалась купить баночку соуса песто в качестве сувенира, каждый раз меня останавливала цена, довольно дорого, да и баночка стеклянная, думаешь, вдруг разобьешь. Генуя – родина соуса песто. В день отъезда хозяйка квартиры, где мы останавливались, сделала этот соус при мне, оказалось это очень просто, нужны орешки пиний, базилик, пармезан, оливковое масло, всё можно взбить в миксере. Вернувшись в Москву, я тут же поспешила опробовать новый рецепт, привезённый из Италии в качестве сувенира, получилось превосходно.
Второй раз я приехала сюда в январе вместе с моей подругой Ольгой и её семейством. Было самое начало января, как раз сразу после нового года, когда мы выехали из Казале Монферрато, это район Пьемонта, там всё было припорошено лёгким снежком, а тут температура 13 -15 градусов тепла, повсюду пальмы, ветер, правда, достаточно сильный, и я в своём зимнем пуховике чувствовала себя достаточно уютно. В порту достаточно занятий для туристов, там есть прекрасный океанариум, самый большой в Италии, музей моря и ещё несколько красивых мест. Но мы туда не пошли и ограничились прогулкой вдоль берега и поеданием фокаччи и пиццы, тоже, в общем-то, неплохое занятие. Эти микрокартины хочется пересматривать в своей памяти, вновь и вновь к ним возвращаться.

 Текст: Юлия Совастеева


Печать   Электронная почта